Testu : Marcel Montisci

Traduzzione in lingua corsa

Oghje l’innu Naziunale di u populu corsu hè u Diu Vi salvi Regina, a scelta di un innu per tutti i populi di u mondu hè u risultatu d’un longu prucedimentu. A storia di u Diu ricolla à u medievu, U Salve Regina cantu latinu di a chjesa Cristiana, serà traduttu in tuscanu à u sedecesimu seculu è serà diffusu è cunisciutu in l’isula sana.

A cunsulta d’Orezza di ghjinaghju 1735 misse u regnu di Corsica sottu à a prutezzione di l’immaculata Vergine Maria, issu simbulu forte di a storia di Corsica purterà più tardi à a scelta di u Diu cum’è innu Naziunale corsu, di manera definitiva.

Testu : Marcel Montisci

Traduzzione in lingua corsa

L’arte anticu di u surghjintaghju, praticatu dapoi l’Antichità, si mantene anch’oghje. Aduprendu bachette o penduli, i surghjintaghji palesanu l’acqua sutterranea, i minerali è ancu l’onde. Malgradu u scetticisimu scientificu, u so sapè fà ferma pertinente, in particulare per a ricerca d’acqua, essenziale di pettu à e sfide climatiche. Aldilà di a tecnica, st’arte impersuneghja una cunnessione prufonda cù a natura è un sapè intuitivu, tramandendu una leia millenia trà l’omu è a Terra.

Testu : Florian Sauvaget

En ce mois de décembre, le village se prépare à l’un des événements les plus attendus de l’année : a tumbera, la tuaison du cochon domestique. C’est un rituel ancestral, profondément ancré dans la vie villageoise, où la viande et la graisse de l’animal seront transformées en nourriture pour l’année à venir. La tuaison se déroule souvent peu avant Noël, permettant ainsi aux villageois de savourer le boudin et toutes les parties périssables du cochon lors du repas de fête.

L’allevu

L’élevage des cochons suit deux pratiques distinctes. D’une part, il y a les cochons familiaux, engraissés au village, parfois laissés au purcaghju. D’autre part, il y a les cochons élevés en liberté dans la forêt, sous la surveillance des purcaghji, qui veillent à ce que leurs animaux n’envahissent pas les châtaigneraies pendant la récolte. Chaque famille, dans cette économie traditionnelle et paisana, élève un ou deux cochons appelés casarecci ou mannarini, achetés jeunes en mars et engraissés jusqu’à la tuaison.

Le casarecciu est nourri principalement avec les restes de cuisine, ce qui le rend extrêmement familier des habitants du village. Circulant librement, il devient presque un membre de la communauté. En revanche, les porchi di banda, vivant en liberté, se nourrissent de ce qu’ils trouvent en forêt.

Ghjornu di tumbera

Le jour de la tumbera, l’air est chargé d’excitation. Tout le monde se rassemble. L’ambiance est à l’entraide, la véritable uparata paisana, où chaque famille apporte son savoir- faire et ses outils pour participer à cette grande entreprise collective.

Deux méthodes traditionnelles d’abattage sont employées : soit le cochon est suspendu vivant par les pattes arrières et saigné avec un long couteau (pulzatu), soit il est couché et poignardé au cœur (impentatu). Cette tâche, lourde et délicate, est confiée à un expert, le pulzatori, qui sait faire couler le sang avec précision. Le sang, recueilli dans un cunconu, est battu, salé et mélangé avec du vinaigre pour éviter qu’il ne caille. Il sera utilisé pour faire des boudins (i sangui) ou du ventre farci (u ventru pienu). Après l’abattage, vient le nettoyage de la peau. Alors, le cochon est recouvert de murza (immortelle) ou d’une autre plante, qui sera enflammée pour brûler les soies de la peau (uscià u purcellu) et enlever les ongles des pieds (l’unghjoli). Les flammes sont laissées quelques minutes avant que la peau ne soit soigneusement grattée avec un couteau.

L’animal est ensuite nettoyé à l’eau chaude et frotté avec une pierre.

A robba

Une fois la peau propre, le cochon est posé ou accroché pour être éventré et dépecé. Les abats sont mis de côté, tandis que les boyaux sont retirés et confiés aux femmes pour le lavage. Ces dernières enlèvent le gras entourant i trippi, qui peut être transformé en sdruttu (saindoux) et en ragnuli (rillons). Les boyaux, retournés et méticuleusement lavés à la rivière, seront ensuite utilisés pour la charcuterie. La carcasse du cochon est fendue en deux et mise dans un endroit abrité et froid, permettant à la chair de se raffermir avant le découpage. Les différentes parties de viande sont alors soigneusement triées : i prisutti (les cuisses), a coppa et u lonzu (la longe) ; a panzetta (la poitrine), a vuletta (la bajoue) et u lardu sont salés, poivrés et fumés. La charcuterie est ensuite liée, piquée puis accrochée et enfumée.

La viande maigre sert à fabriquer i salcicci (les saucisses), la chair étant hachée (tazzata, macinata) à la moulinette puis remplie dans les boyaux à l’aide d’un entonnoir. Le foie est réservé pour le ficatellu, tandis qu’u frumagliu di porcu (le fromage de tête) permet d’utiliser d’autres parties moins consommées autrement, comme les pieds et la tête.

Sanu sanu

Même la vessie est utilisée, remplie de graisse, de poivre et d’aromates. Rien ne se perd dans ce processus, pas même le pénis du cochon, qui sert de chevillette aux portes des maisons, et la peau, transformée en sac, a narpia, où l’on voyait l’amorce des quatre membres du mannarinu.

D’un mannarinu bien gras, on tire divers produits : dix kilos de sangui et ficatellu, trente kilos de lardu, deux prisutti, six kilos de salciccia, vingt-cinq kilos de viande à fumer et cinq kilos de saindoux. Lorsqu’un cochon est tué à une autre période que Noël, i sangui sont redistribués aux paisani, renforçant les liens d’amitié et de solidarité au sein de la communauté.

Ainsi, la tumbera n’est pas seulement un moment de travail ardu, mais aussi une célébration communautaire, un témoignage de l’entraide et de la solidarité des villageois, où chaque geste et chaque détail sont empreints de tradition et de respect pour l’animal. Le repas festif qui suit clôt cette journée de manière conviviale, rassemblant tout le village autour de mets savoureux et de récits partagés.

Traduzzione in lingua corsa

Di dicembri, ghjunghji a tumbera. Faci parti di sti stondi sparti trà paisani chì ritimani a vita di u paesi. U mannarinu, chì hè statu alivatu dipoi u mesi di Marzu hà da fà l’ultimu viaghju è divintà salameria. Mentri a tumbera, ognunu trova u so rolu, à chì polza, à chì brusgia, à chì lava… Da un mannarinu, sò parechji dicini di robba chì ni sarani tirati. Sta robba sarà magnata à u filu di l’annu..

Testu : Stephane Dinelli

En raison de sa diversité dans l’espace et le temps, le mégalithisme demeure une source intarissable de théories et d’interrogations. Durant l’âge du Bronze,

sur le site de Filitosa, on immortalise de puissants guerriers dans la pierre. Aujourd’hui, les contributions de l’archéologie insulaire apportent un éclairage nouveau sur le phénomène.

Entre le V^e et le IIe millénaire avant notre ère, les sociétés anciennes ont constellé l’île de pierres dressées. Petri lati, Stantari, Palatini sont distribuées sur des sites et s’articulent autour de deux foyers principaux : depuis le nord, autour de la région Nebbiu-Agriate jusqu’au sud-ouest dans une vaste zone regroupant le Sartenais et le Taravu. On compte plus de 804 monuments identifiés. Les pierres dressées sont omniprésentes et composent une partie du riche corpus du mégalithisme de la Corse. La tradition orale a longtemps rattaché ces pierres aux forces occultes. Dans le sud, on les perçoit comme maléfiques à l’image d’A Stazzona di u Diavulu (forge du Diable). Les menhirs ou statues-menhirs s’interprètent comme des idoles des maures et les Stantari, s’assimilent à des personnages pétrifiés accusés d’avoir transgressé le cadre moral. Les statues-menhirs « bienfaisantes » semblaient être associées à la fertilité et garantir l’abondance des troupeaux… Quant aux statues armées, elles personnifient l’idéal chevaleresque du temps des seigneurs.

Pourtant, sur le temps long de la Préhistoire, les mégalithes témoignent de l’apparition progressive d’une forme de hiérarchisation sociale, avant même la naissance des États. Depuis le XIX^e siècle jusqu’à aujourd’hui, les contributions scientifiques abondent sur le sujet renouvelant l’approche du phénomène à l’échelle insulaire. Analysées depuis leur contexte, en fonction de leur intégration dans le paysage et l’effet visuel qu’elles engendrent, elles modélisent la vision d’une architecture monumentale.

Plusieurs sites témoignent de la richesse culturelle de cette période. Le site de Filitosa compte parmi les hauts lieux de la Préhistoire insulaire et constitue chaque année une étape incontournable de l’itinéraire patrimonial. Ce site, classé aux monuments historiques depuis 1980, est découvert par Charles-Antoine Cesari en 1946. Les campagnes de fouilles, menées depuis les années 1950 jusqu’aux années 1970 par l’archéologue Roger Grosjean, ont révélé une occupation depuis le Néolithique ancien (5500 av. J.-C) jusqu’à la période romaine.

Filitosa: abitazione è funzione

À partir de 1956, des fouilles entreprises sur la butte du Turrichju révèlent un habitat fortifié par une enceinte cyclopéenne, appelé un casteddu et caractéristique de l’âge du Bronze corse. Ce casteddu comprend trois monuments semi-circulaires dont deux torre et des maisons. Il a été implanté sur un éperon de granite naturellement fortifié et ceinturé par plusieurs cours d’eau se rejoignant dans la vallée. Le territoire fournissait les éléments propices à toute l’économie du quotidien des populations. Aujourd’hui, les travaux menés par Kewin Peche-Quilichini en précisent les traits chronologiques et culturels. Les éléments mis au jour autorisent moins de spéculation quant à la nature de l’occupation du site. Entre 1700 et 1200 av. J.-C., on suppose que Filitosa était le principal village de la basse vallée du Taravu avec plus d’une centaine d’occupants au sein de l’enceinte fortifiée. Parmi ces éléments, plusieurs habitations dont la superficie moyenne était de 35 m2, ont à elles seules livré du mobilier illustrant le quotidien des habitants du site et de sa vallée. Le site comportait plusieurs espaces fonctionnels en corrélation directe avec les activités agro-pastorales menées autour d’une vaste zone (Barcajolu). Regroupés en fermes autour du casteddu, une partie des membres de la communauté cultivait céréales et légumineuses telles que le blé et l’orge, ou encore torréfiaient les glands de chênes afin de les consommer. Les torre, greniers fortifiés, semblaient constituer des espaces de stockage destinés à préserver la production de l’exploitation. En 1200 av. J.-C., après d’importants développements, la société torréenne décline et, comme bon nombre d’autres villages fortifiés du sud de la Corse, le site est abandonné.

Filitosa è e so stantare

Dans le dernier tiers du IIe millénaire avant notre ère sont dressées les premières statues-menhirs. La Corse en compte plus d’une centaine dont 20 % d’entre elles se concentrent sur le site de Filitosa. Au total, une vingtaine de statues- menhirs ont été retrouvées à Filitosa. Que nous apprennent- elles sur l’art de se représenter durant la Protohistoire corse ? Les mégalithes semblent avoir été pensés pour le regard des hommes de leurs temps. Sculptées dans du granite, avec l’aide d’outils en pierres dures, les statues-menhirs représentent des hommes armés, bien protégés. À Filitosa, en 1300 av. J.-C., les élites guerrières de la communauté s’immortalisent dans la pierre. Aujourd’hui, nous savons que ces statues-menhirs sont des hommes qui incarnent le pouvoir martial. On peut supposer que durant une période de forte tension sociale, où des raids peuvent êtres menés entre casteddi, ces chefs de guerre, capables de mobiliser une force militaire, sont à même de défendre le casteddu et ses habitants. Par le choix de symboles, telle que l’épée, les statues menhirs incarnent une masculinité en arme, une figuration réelle ou fantasmée de l’ordre dans le chaos, dans la continuité de la propagande figurative orientale pratiquée au temps des Ramsès. D’ailleurs, les fouilles de Filitosa ont livré des objets en provenance d’Égypte et de Mésopotamie qui confirment les relations entretenues avec la partie orientale de la Méditerranée.

Traduzzione in lingua corsa

8000 anni di storia è di misteru…Museu à celu apertu, Filitosa veghja nantu à e so stantare, e so torre è altre vistiche. Stu situ plurimilleniu custudisce e traccie d’un’uccupazione chì si stende da u VIestu milleniu nanz’à Cristu sin’à u periudu rumanu. À l’età di u bronzu, in un embiu di forte tinsione suciale, sculpiture migalitichi immurtalizeghjanu l’elite e più impurtante di a so cumunità, per chì a so putenza pulitica franchessi i tempi. Classificata munumentu storicu, Filitosa hè oghje ghjornu cunsidirata cume l’unu di i percorsi archiulogichi i più diviziosi di Corsica.

Quand on pénètre dans l’ancienne piève d’Orezza, on est frappé par la vue des vestiges d’un monument qui erre comme un fantôme dans la verdoyante châtaigneraie.

Le toit est détruit, les murs défient le temps, à l’intérieur de magnifiques fresques témoignent d’un riche passé, on en reconnaît une en particulier qui signe la présence des moines Franciscains.

Le couvent fut fondé en 1485 par des observantins, et passa plus tard aux mains des franciscains qui y édifièrent une église (de 33 mètres sur 11) dotée de six chapelles probablement au XVIIe siècle.

Il eut d’abord un rôle majeur auprès des populations en participant notamment à l’éducation, jouant un peu le rôle aujourd’hui attribué à l’école primaire.

Lors des révolutions de Corse il fut l’un des lieux où se tenaient les « Cunsulte », ces assemblées fondatrices des constitutions qui permettront à la Corse de se doter d’un État.

Ainsi les 6, 7 et 8 janvier 1735, la consulte d’Orezza élut Don Louis Giafferi, Hyacinthe Paoli et André Ceccaldi comme Généraux de la Nation et vota le texte de la première Constitution. (énoncé à Corte le 30 janvier).

Elle plaça le peuple corse sous la protection de la Vierge et décida que la fête de l’Immaculée Conception serait célébrée dans toute la Corse.

Celle de juin 1751, élut Jean-Pierre Gaffori comme Général de la Nation.

Du 9 au 27 septembre 1790, une consulte mit en place la nouvelle administration départementale, donna tous les pouvoirs à Pasquale Paoli.

Ce retour au pouvoir marque la 2ème gouvernance de ce dernier bien après Ponte Novu, la fin de l’indépendance et son exil en Angleterre.

Mais l’Histoire avec un grand H qui rend exceptionnel ce lieu est la tenue du Congrès dit « des théologiens » dans cette Corse du XVIIIe siècle où la foi religieuse a une importance fondamentale, car le peuple est très croyant.

Or depuis l’épître de Paul aux Romains il est interdit aux Chrétiens de se révolter contre les rois et les princes.

Les monarchies sont fondées sur le droit divin, s’ils sont rois, c’est par la volonté de Dieu.

Pour mener la révolte contre Gênes, le peuple avait l’impératif besoin de la bénédiction de l’église. D’où la démarche du chanoine Orticoni d’en débattre avec les autorités religieuses.

Le Congrès des théologiens se tint du 4 au 9 mars 1731, dans le couvent d’Orezza.

Vingt religieux se réunirent pour discuter des événements sous l’étroite surveillance du chanoine Erasmo Orticoni : la question étant peut-on recourir à la violence ?

La réponse fut Oui, mais seulement si la République « s’obstine à rejeter les requêtes, [alors] il faut soutenir la guerre et, à plus forte raison, si elle vient par la force ouverte. .à opprimer les peuples ». L’insurrection est donc une négociation.

À Orezza, s’est joué le basculement de cette « négociation » en une « guerre juste » légitimée par les Écritures saintes, et plus particulièrement par celle de saint Thomas d’Aquin.

Cet événement claqua comme un tonnerre dans l’Europe des monarchies et peut être considéré comme le précurseur du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

À partir de 1832, le couvent commença à perdre de sa superbe, date à laquelle l’État français engagea un processus de vente à des particuliers.

Le couvent abrita la gendarmerie jusqu’en 1934 (effondrement de la toiture). Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Italiens y installèrent un dépôt de vivres et de munitions, puis il fut bombardé et quasiment détruit par les Allemands en 1943. Il fut depuis lors laissé à l’abandon et est aujourd’hui en piteux état.

La nécessité de sauvegarder un patrimoine aussi chargé d’histoire est unanimement partagée, reste à délimiter les contours, sa faisabilité, sa réalisation.

Mais soyons-en convaincus, dans un temps très proche, ce lieu majeur de l’histoire de la Corse sera sauvé.

Remerciements à Erick Miceli pour les précisions apportées.

Traduzzione in lingua corsa

U cungressu di i teuloghi si tene da u 4 à u 9 di marzu 1731 in u cunventu d’Orezza. Vinti religiosi discuteghjanu di l’evenimenti sottu à a surveglianza di u canonicu Erasmo Orticoni, per sapè sè u populu si pò difende fendu usu di a viulenza. A risposta hè : iè, sè a Ripublica di Genuva cuntinueghja à ricusà e dumande, tandu, ci vole à sustene a guerra, sopprattuttu sè a forza ne vene à l’oppressione di i populi. In Orezza a neguziazione diventa una guerra ghjusta, leghjitimata da e Sante Scritture in particulare quelle di San Tumasgiu d‘Aquinu.

Nous sommes en 77 de notre ère, le peuple des VANACINI est en colère.

(1) Les descendants des vétérans installés par le Général Romain Marius empiètent de plus en plus sur leur territoire, qui à l’origine s’étendait de l’embouchure du GOLU au Cap Corse.

Ils saisissent leurs juristes, qui entament un recours en droit pour faire valoir leurs limites territoriales auprès de l’Empereur Vespasien, et ils obtiennent gain de cause.

Une plaque en bronze gravée témoigne de la reconnaissance juridique de leurs parcelles agricoles.

(Ce privilège avait déjà été accordé aux Vanacini par l’empereur Auguste en 27 av JC.)

A San Martinu, on emploie toujours le terme « a pertica » qui signifie la chaine d’arpenteur, mais également l’instrument de mesure d’une colonie. (2)

C’est l’histoire que nous raconte une des vitrines du Musée Archéologique de Mariana, on y découvre également le buste du Général Marius, et l’on imagine ce qu’a pu être la vie de cette cité au fil du temps.

On peut y admirer le lingot de cuivre daté de l’âge du bronze retrouvé à Sant Anastasia dans la plaine de Mariana, et l’on imagine les échanges commerciaux, mais aussi culturels entre les populations locales et les marins de la mer tyrrhénienne, un bon millier d’années avant l’arrivée de Marius.

La visite du musée traite aussi de l’épave de Tanghiccia, un bateau de 14 mètres de long découvert lors du creusement du Canal du Fussone près du GOLU.

Il prouve les échanges dès le VIe siècle Av JC sur ce lieu privilégié qui est situé à l’interface du monde méditerranéen et des montagnes de l’arrière-pays avec lequel il communique par la vallée fluviale.

Puis le parcours chronologique se poursuit, chaque vitrine relate une période, une thématique.

I Palazzi, un site découvert à Venzolasca dont l’agglomération est antérieure à la fondation de Mariana.

L’au-delà avec les nécropoles qui encadrait la ville, Pruniccia au Nord, Muro Tondo et Palazzetttu au couchant, I ponti au levant.

De magnifiques maquettes et films nous refont vivre l’ambiance de la Cathédrale Paléochrétienne et de son baptistère, tandis que la Canonica nous plonge dans le monde médiéval.

Sans oublier le Mithréum reconstitué au musée, qui nous rappelle que Mariana fut aussi la porte d’entrée des cultes du monde romain.

Le Christianisme est une religion de la Ville, c’est par les cités de Mariana et d’Aleria qu’il arrive en premier dans l’ile.

Venez visiter le musée archéologique de Mariana, vous y effectuerez un véritable voyage dans le temps, de l’âge du bronze au moyen âge.

In u 77, i Vanacini, populu chì secondu Tulumeu si stendia da a foce di u Golu à Capicorsu, facenu valè i so diritti territuriali. Ramentanu à l’Imperatore Vespasianu ch’elli anu stu privilegiu dapoi u 27 Nanz’à Cristu, sottu à l’Imperatore Augustu. U Museu di Mariana ci face scopre stu mondu landanu da l’età di u Bronzu à u Medievu. Un passatu sempre presente, postu chì u Viscuvatu di Mariana hè statu trasferitu in Bastia, in l’oghjinca Pro Catedrale Santa Maria Assunta.

Yves Battini est de Marignana, village renommé pour ses écrivains et poètes. Cadre de l’Education Nationale à la retraite, il écrit de un à trois textes par semaine, de la poésie ou des articles, des inspirations, notamment dans U Ghjurnalucciu di Marignana, car il en ressent le besoin. C’est aussi pour lui une manière de laisser une trace. Voici quelques courts extraits d’un riche entretien mélangeant littérature, musique et anecdotes personnelles.

Par pudè scriva, ci voli à leghja ?

«Pour pouvoir écrire, faut-il savoir lire ? Roland Barthes disait qu’il n’y a pas de « génération spontanée », tout vient du fait d’avoir lu et relu beaucoup de choses. J’étais à l’école du village et maman était institutrice, c’est elle qui m’a appris. Dans tous les villages, il n’y avait rien à faire. Il y avait les livres de l’école, et en plus de cela maman m’avait abreuvé de livres. Alors je lisais, je lisais toujours. C’est ainsi que toute ma vie s’est passée, même au lycée. En première, j’avais lu tous les auteurs de littérature française, espagnole, italienne, un peu d’allemande et américaine aussi. C’était une passion. Même à la faculté, j’étais en charge de la bibliothèque. Ma femme aimait beaucoup lire aussi, et nous passions la nuit à lire.

Cosa porta a littura ?

La lecture appelle à la réflexion, au développement de l’imagination. Le livre est une compagnie. Il vous apporte tout ce que la télévision et la radio ne vous apportent pas car elles sont trop précipitées, et nous vivons à une époque où tout le monde court. On court après quelque chose qu’on n’attrape jamais. Avec la lecture vient la patience. On y trouve l’expérience de l’autre.

D’induva veni a scrittura ?

On ne peut pas écrire à partir de rien. Il faut une culture. La culture, la lecture, les auteurs vous offrent plusieurs chemins, plusieurs voies, et en écrivant on peut choisir un chemin et le suivre. En ce qui concerne l’inspiration, il m’est arrivé de me lever la nuit et de me mettre tout de suite à écrire, et le lendemain matin je ne m’en souviens plus. Parfois l’inspiration consiste à écrire plusieurs pages en quelques minutes. Et avec une base culturelle solide, il y a une voie qui s’ouvre. De temps en temps, on fait une citation, on s’appuie sur les autres.

N’aveti temi prifiriti ?

L’amour et la passion pour la Corse. Je l’ai toujours eue. Parce que le Corse où qu’il aille est toujours sur une île, la famille est une île dans village, le village est une île en Corse, et le Corse dans sa propre identité, quand il est en France il veut revenir en Corse, et quand il est en Corse il veut partir. Ensuite il y a le thème bien entendu de la nature. Ayant grandi à la campagne, j’étais au milieu de cette nature, les arbres, les animaux. Alors il y a toujours quelque chose à dire. Ensuite, sur le plan de la philosophie, il y a certaines choses qui me font réfléchir plus que d’autres : l’humanité, la façon de vivre, le bonheur. Le bonheur est fait de choses simples. Il faut prendre ce qui vient et se contenter de ce que nous avons et pas de ce que nous voudrions avoir.

A manera di campà oghji, u rapportu trà u soldu è a filicità ?

J’ai connu la vie agropastorale. Il n’y avait pas d’argent, on faisait l’échange. Il y avait des biens en abondance. Mais après la guerre, il y a eu un changement car nous sommes entrés dans le capitalisme. Avec l’argent, les gens sont devenus fous et cupides. Avant, on jouait avec rien. Maintenant, les enfants sont trop gâtés et tout est instantané. Mais ils ne sont pas forcément heureux.»

Y a-t-il des thèmes sur lesquels vous n’aimez pas écrire ?

La politique. Car je ne veux pas me décevoir en regardant ce qui était espéré et voulu et ce qui a été fait. Les promesses qui ont été jetées et oubliées. Je préfère regarder ce qu’il se fait de bien, comme l’artisanat par des jeunes.

Et votre parcours musical ?

J’ai commencé à jouer de la guitare au Colibri, un bar de la place Abbatucci, au milieu des barmaids, et nous on était des puceaux, ça les amusait. J’en ai gardé de bons souvenirs car c’était une époque où l’on sortait de l’adolescence pour devenir des hommes. Dopu aghju scuntratu parechje parsone chì m’anu amparatu parechji stili di musica : François Giordani, Victor Sanna, Jean Bozzi, les Paoli ….

Est-ce qu’il y a un rapport entre la musique et l’écriture ?

Les deux sont des façons de s’exprimer. Chateaubriand a dit « La poésie c’est le chant intérieur. » L’écriture ça vient de la culture. Il y a des similarités. Mais au départ ce n’est pas le même don. Il y a un cerveau particulier chez les musiciens. La musique, il y a une part d’inné. C’est dans les gènes quelque part. Déjà dans le ventre de la mère, l’enfant entend la musique. Le chant corse part de l’intime, c’est presque animal, et il monte jusqu’aux nues. À Stockholm lors d’un concert avec des musiciens russes, tchèques, et autres, la directrice du conservatoire est venue me voir pour m’embaucher car la musique corse pouvait faire évoluer leur musique, car elle apporte quelque chose qui est différent et n’existe pas chez eux.

Y a-t-il un de vos écrits qui vous touche particulièrement ?

Tout simplement un acrostiche que j’ai écrit pour ma femme qui me manque tant.

Traduzzione in francese

Ùn si pò scriva cà una cundizioni ! Quella d’avè lettu assai. A littaratura t’hà una piazza impurtanti in a vita d’Yves Battini. Li parmitti di rifletta, di pinsà, d’apra è d’allargà i so orizonti. Hè un tempu longu è attivu chì dumanda pacenza è chì ci arricchisci da a sperianza di l’altru. Si ritrova stu rapportu trà pacenza, qualità è travagliu in a musica chì li piaci : u jazz. Hà sunatu cù parechji musicanti corsi è stranieri.

Depuis le haut moyen-âge, des pèlerins se sont rendus en pèlerinage en Galice, au nord-ouest de l’Espagne pour se recueillir sur le tombeau de Saint Jacques le Majeur apôtre du Christ. Parmi eux, bien sûr, des Corses dont il est difficile de connaître le nombre.

Depuis le haut moyen-âge, des pèlerins se sont rendusen pèlerinage en Galice, au nord-ouest de l’Espagne pour se recueillir sur le tombeau de Saint Jacques le Majeur apôtre du Christ. Parmi eux, bien sûr, des Corses dont il est difficile de connaître le nombre. Le renouveau du pèlerinage « au champ des étoiles » (Compostela en espagnol) dans les années 1990 a entraîné des randonneurs pèlerins en Galice, chemin spirituel, patrimonial, culturel ou sportif. Chacun donne un sens à son voyage, mais tous reviennent changés par cette expérience unique. Abandonner ses habitudes de longs jours ou de longues semaines, se laisser entraîner par le chemin et les multiples rencontres qui s’y font, fusionner avec les paysages et approcher doucement du but en toute humilité est enthousiasmant.

En Corse, l’association des amis des chemins de Compostelle et de Rome Paca-Corse permet à ceux qui envisagent de faire le voyage, de rencontrer d’anciens pèlerins afin de mieux préparer leur voyage et partager leur expérience. Sur le continent, elle restaure, en collaboration avec la FFRP (fédération française de randonnée pédestre), les chemins qui servent dans la région PACA de transition entre Rome et Compostelle. Elle met à la disposition de ses adhérents une chaîne d’accueil par des bénévoles sur ces chemins.

Près de 60 statues, retables, églises ou chapelles dédiés à Saint Jacques sont présents sur tout le territoire de la Corse. (Inventaire préliminaire du patrimoine bâti de la Corse de l’Università di Corsica Pasquale Paoli et Wikipédia). Le 25 juillet des processions rendent hommage au saint dans plusieurs communes ou hameaux : Cannelle dans le Cap, Muro en Balagne, Marignana dans les deux-Sevi etc..

Il est difficile de dater l’apparition de saint Jacques le Majeur en Corse. Est-ce au IXème siècle, lors la libération de la Corse de l’occupation musulmane par le légendaire Ugo Colonna, en référence à la croisade contre les Maures en Espagne (appelée au XIXème siècle Reconquista) ? Est-ce sous la domination pisane et l’influence possible de santa Bona de Pise, sainte laïque de mère corse et de père pisan qui a voué sa vie à saint Jacques, pèlerine insatiable entre Rome et Compostelle ? Est-ce après le « don » en fief de la Corse par le pape Boniface VIII à Jacques II d’Aragon en 1297 ?

Datée de 1386, une des plus anciennes fresques encore visible dans les églises ou chapelles corses représente saint Jacques avec son « livre d’or » dans la chapelle Santa Maria delle Nevi au hameau de Castellu à Brando dans le Cap.

San Ghjacumu luci d’Oru Tenia u so libru d’oru (…) i mazzeri truverà e sette colpi di ferru infiaratu in capu liccherà »

Cette unique prière corse connue à San Ghjacumu luci d’Oru a été transcrite et traduite par l’abbé Paul Filippi qui la tenait de son aïeule originaire des montagnes du Niolu. Plus tard, Roccu Multedo (le Mazzerisme, un chamanisme corse édition Terres de tradition – 2011) raconte qu’elle a été enseignée aux enfants de la Casinca, principalement à Loreto, sans doute transmise par quelques émigrés du Niolu, durant les veillées d’hiver. Elle y fait mention des mazzeri, ces « chasseurs d’âmes », ces « esprits de personnes vivantes

affiliées à la confrérie des morts ». Les deux érudits pensaient qu’elle pouvait remonter à la très ancienne origine de cette confrérie, une société secrète régie par de nombreux rites. Cette tradition confirme ce que serait la mission de saint Jacques : protéger les habitants et notamment les bergers. On trouve la présence de lieux de culte du saint au point de passage les plus délicats pour les humains, notamment pour se protéger des mazzeri ou pour être accompagné
dans la mort : cols (baptistère du col de Tenda à Sorio), gués (Carbuccia), cimetières (Muro). Saint Jacques est donc bien présent en Corse au côté de saint Martin, saint Roch ou saint Érasme. Association des amis des chemins de Compostelle et de Rome Paca-Corse

Facebook : chemin de Compostelle Haute Corse
Mails : 20bastia@compostelle-paca-corse.info et
20ajaccio@compostelle-paca-corse.info