Testu : Marcel Montisci

Si une hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on, elle l’annonce pourtant. Mais le savoir proverbial ne semble pas avoir associé un volatile à l’arrivée de l’automne. En Corse, la vaste zone de maquis reste d’un vert presque monochrome, aucune coloration n’indiquant les humeurs automnales. Contrairement aux forêts continentales où les feuillages rougissent, jaunissent ou brunissent, notre maquis, persistant et robuste, conserve le même visage. Cet apparent immobilisme ne signifie pourtant pas que la saison reste sans transformations.

Pour l’ornithologue attentif, les indices sont ailleurs. Un changement radical de la communauté aviaire intervient vers la mioctobre : l’arrivée en masse de Rougegorges familiers Erithacus rubecula. Leur venue, discrète pour l’oeil inattentif, marque l’une des grandes transitions saisonnières de l’île.

Ces petits oiseaux, reconnaissables à leur plastron rouge orangé, ont migré depuis le nord de l’Europe pour passer leurs quartiers d’hiver dans le maquis corse. De la Scandinavie à l’Allemagne, ils entreprennent chaque année ce long périple, guidés par un instinct ancien. La Corse, avec son maquis dense et nourricier, leur offre un refuge idéal, un abri sûr où la nourriture abonde.

Et ils sont loin de passer inaperçus : aussitôt posés, ils tonitruent leur chant mélodieux. Ce chant, fluide et cristallin, emplit alors vallées et jardins. Il devient la bande-son de nos hivers insulaires. Car comme sur les plages l’été, il y a foule et il faut marquer son territoire (sans les serviettes ! ). Chaque rougegorge, malgré sa taille minuscule, défend farouchement son espace.

On estime que la Corse accueille jusqu’à un million de ces passereaux ! Ce chiffre impressionnant donne la mesure du phénomène. Imaginez : derrière chaque buisson, chaque olivier, un rougegorge pourrait se cacher, guettant et chantant. De véritables touristes d’hiver, mais sans déchets ni impact carbone. Des visiteurs modèles, dont la présence enchante nos paysages. Alors, faute de feuilles rousses, admirons ces plastrons rouges et écoutons leur voix joyeuse virevolter dans notre automne. Le rouge-gorge est ainsi devenu un emblème saisonnier de l’île.

Peut-être faudrait-il inventer un proverbe corse : « Quand chante u pettivulturu, l’autunnu hè quì. » Une manière poétique d’associer désormais l’arrivée de la saison aux signaux venus du ciel. Car l’automne ne se lit pas dans la couleur des arbres mais dans les chants de ces passereaux. Derrière chaque note se cache une histoire de survie, une migration courageuse, un cycle immuable qui relie le nord et le sud de l’Europe. Le rougegorge, fragile en apparence, incarne une force incroyable : parcourir des milliers de kilomètres pour trouver, sur notre île, la promesse d’un hiver plus clément. Leur persévérance nous rappelle que même dans les saisons les plus froides, il existe toujours de la vie, du mouvement et de la poésie.

L’automne corse, sans rougissement des feuillages, trouve donc ses couleurs dans le plastron écarlate de ces oiseaux et sa musique dans leurs mélodies. À nous de lever les yeux et d’ouvrir l’oreille pour percevoir ce patrimoine vivant et fidèle. Car tant que les rougegorges reviendront, l’île saura que l’automne est là.

In Corsica, u vaghjime ùn si leghje in u frundame, ma cù l’affaccata smisurata di pettirossi. Da a mez’uttobre, quasi un millione di sti passeri migrendu da l’Europa suprana investiscenu a machja, marchendu una trasfurmazione discreta ma essenziale. U so cantu cristallinu si face sente in valli è giardini, ogni acellu custudendu u so territoriu cun monda ghjelusia. Fragili in apparenza ma dutati d’una forza incridibile, ramentanu chì vita è puesia persistenu ancu in e stagione e più frete.

Testu : Frederic Goes Ritratti : oiseaux de Corse

À Corbara en Balagne, elle est connue comme « l’Impératrice du Maroc ». Il s’agit de Marthe Franceschini dite Davia autrement dit « Dawiya la lumineuse » comme l’appelait le sultan marocain subjugué par sa beauté. Elle naquit le 25 avril 1755 à Tunis et mourut en 1799 à Lararche, une cité marocaine de la région du Tanger-Tétouan. Davia eut un destin extraordinaire…

Ses parents, sa mère Silvia née Monchi et son père Jacques-Marie Franceschini, tous deux de Corbara, furent capturés par des pirates tunisiens et en 1751 alors qu’ils étaient en train de cultiver leurs lopins de terre en bordure de mer, et transportés à Tunis. Le couple fut acheté par le Dey de cette cité et le mari devint surveillant de ses esclaves et un bon administrateur qui avait toute la confiance de son patron. Un jour, apprenant qu’une conspiration se préparait dans le but d’assassiner le Dey, il prît la décision, après une hésitation, de l’avertir. En guise de remerciements, père, mère et fille furent libérés et purent ainsi retourner en Corse. Mais de nouveau, des pirates, cette fois-ci marocains, les firent prisonniers au cours de leur voyage entre Tunisie et Corse, pour les vendre comme esclaves à un sultan alaouite du Maroc Sidi Mohammed Ben Abdallah.

U piu bellu fiore di u so harem

Le sultan tomba en pamoison devant la beauté de Marthe et la prît dans son harem. en 1786 , elle devint Davia son épouse légitime et première sultane. Se perdant d’admiration pour elle, elle était pour lui « la plus belle fleur de son harem ». Il ira même jusqu’à lui demander de suivre des cours de droit canonique. Elle obtint le diplôme de « Talba » autrement dit une licence en droit ce qui était presque unique à l’époque. Cela lui valut d’être acceptée au sein du conseil privé du sultan. Selon certains écrits d’historiens elle aurait essayé d’entrer en contact avec les grandes cours d’Europe, parmi lesquelles celle d’Espagne. Mais sa démarche diplomatique fut de courte durée en raison du décès d’une de ses filles peu avant son adolescence. À Corbara, quand on évoque Marthe Franceschini, c’est le nom de l’Impératrice du Maroc qui vient sur toutes les lèvres. Aujourd’hui, dans ce village balanin on peut toujours voir une maison surnommée « A Casa di i Turchi » construite par son frère comme elle le voulait.

A marina di Davia

La Marine de Davia, station balnéaire, est bien connue des estivants mais aussi des corses. L’été venu, c’est un plaisir de profiter de cet ensemble de trois plages Vignola, Capite et Fornello, sur soixante-douze hectares, entre verdure et tranquillité. C’est dans ce lieu que les parents de Davia cultivaient leurs terres jusqu’à leur rapt par les pirates tunisiens. Les investisseurs immobiliers qui ont bâti un grand espace résidentiel pour vacances de luxe, l’ont créé en souvenir de Davia appelée vers la fin du dix-huitième siècle par son destin d’Impératrice du Maroc.

In Curbara, in Balagna, a Marina di Davia,una stazione di bagni è di vacanze di lussu, fù creata in ricordu di Marthe Franceschini, chjamata versu a fine di u diciotesimu seculu da un destinu straurdinariu. Ella diventò Imperatrìce di u Maroccu. I so genitori funu affirati da i pirati tunisiani, in’u 1751, mentre ch’elli eranu in traccia di cultivà i so campi à l’arige di u mare, è purtati in Tunis. Tremindui fùnu à u serviziu di u Dey u quale pè ringrazìa li di a so bona cundutta i liberò. E cusì chi u babbu, a mamma, è a figliola Marthe nata in Tunis in’u 1755, vultonu in Corsica. Ma di novu funu pigliati da pirati, ma issa volta, maruccani, in cor di u so viaghju tra Tunisìa è Corsica. In seguita, fùnu vinduti cumè schjavi à u sultanu alaouite di u Maroccu Sidi Mohammed Ben Abdallah chì fù à l’incantu davant’a bellezza di Marthe è a pigliò ind’è u so harem. In’u 1786 diventò Davia traduzione di Dawiya, a so mòglia leghjitima è a prima sultana.

Testu : Marius Muraccioli

La Corse où le granit et le calcaire offrent un terrain de jeu exceptionnel pour les passionnés d’escalade. Des aiguilles de Bavella aux falaises de la Restonica, l’escalade en Corse est une aventure qui se vit au fil des décennies, alliant le respect de la nature à la quête de la performance. Cet article, vous emmène à la découverte de cette discipline en plein essor sur l’île.

Una lascita storica : da l’alpinisimu à e vie spurtive

L’histoire de l’escalade en Corse est indissociable de celle de l’alpinisme et de l’exploration de ses sommets. Au début du XXe siècle, des pionniers audacieux, comme l’Anglais George Finch et le Norvégien Alf Bryn, ont laissé leur empreinte en ouvrant des voies mythiques. L’ouverture de la «voie Finch» en 1909 sur la face est de la Paglia Orba est souvent considérée comme l’acte de naissance de l’escalade en Corse. Ces figures historiques, dont certaines, comme le docteur Felix Von Cube, sont revenus année après année, ont posé les premières pierres d’une tradition montagnarde qui a longtemps été confidentielle.

Dans les années 80, des guides de haute montagne et des grimpeurs passionnés tels que Jean-Paul Quilici et Pierre Pietri ont contribué à démocratiser la pratique. C’est à cette époque que les premiers topo-guides voient le jour, permettant aux grimpeurs de sortir des sentiers battus et de découvrir des sites au-delà des célèbres aiguilles de Bavella. La pratique a évolué, passant d’un alpinisme engagé avec un équipement rudimentaire (encordement à la taille, chaussures lourdes) à une escalade sportive plus moderne, avec des chaussons et des baudriers qui ont rendu le sport plus accessible et plus sûr. Aujourd’hui, avec la publication de topos mis à jour et la multiplication des initiatives locales, l’escalade en Corse connaît un véritable «boom», attirant des grimpeurs du monde entier et développant une nouvelle génération de passionnés insulaires.

A diversità di i siti, una carta maestra

L’escalade en Corse, c’est avant tout une variété de paysages et de roches à couper le souffle. Chaque région de l’île offre une expérience de grimpe unique, adaptée à tous les niveaux et à toutes les envies.

Le Grand Sud et les aiguilles de Bavella : Véritable emblème de l’escalade corse, le massif de Bavella est un paradis pour les grimpeurs. Le granit d’une pureté exceptionnelle se prête aussi bien aux grandes voies de plusieurs longueurs qu’aux sites d’initiation. Le site du 3G ou les 3 Caves sont particulièrement réputés et offrent des voies pour tous les niveaux.

Le Centre Corse et la région de Corti (Corte) : Cette zone est sans doute la mieux pourvue en falaises. La vallée de la Restonica est parsemée de sites d’école, idéaux pour l’apprentissage, tandis que le massif du Cintu ou la Paglia Orba regorgent de grandes voies. Des sites comme Francardu et la vallée du Verghellu proposent des escalades variées sur calcaire et granit.

La Balagne et les régions de l’Ouest : Connue pour ses plages, la Balagne cache aussi des trésors d’escalade comme les sites de Suare ou de Bonifatu. Plus au sud, la région Ajaccio et les falaises du Gozzi ou de la Richjusa sont des incontournables. La vallée du Taravu offre également des sites intéressants comme Petra Piomba.

La région de Bastia et la Plaine Orientale : Bien que moins célèbres, les falaises de schiste et de calcaire métamorphique près de Bastia offrent une escalade plus physique, tandis que la plaine orientale, notamment autour de Ghisonaccia, a vu l’émergence de nouveaux sites et de clubs dynamiques.

Sicurità, furmazione è rispettu di l’ambiente

L’escalade est un sport passionnant, mais qui exige rigueur et prudence. En Corse, où la nature est sauvage et parfois isolée, le respect des consignes de sécurité est primordial. Il est crucial de s’informer sur le site avant de grimper en consultant les topo-guides, de vérifier l’état des équipements en place et d’adopter des pratiques responsables. Les clubs et professionnels jouent un rôle essentiel dans la formation des grimpeurs. L’apprentissage des «manips» de corde, le passage des «Passeports FFME» (Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade) et l’encadrement par un moniteur diplômé d’État sont des étapes indispensables pour progresser en toute sécurité Au-delà de la sécurité, un code de conduite s’impose face à l’environnement fragile de l’île. Cela passe par le respect des interdictions de grimpe (notamment pour protéger les couvées d’oiseaux), le ramassage de ses déchets et la préservation des sentiers d’approche. En s’engageant pour une escalade durable, on contribue à la pérennité de cette activité sur un territoire d’une beauté exceptionnelle.

I club, mutori di a cumunità di l’attippatori

La communauté des grimpeurs corses s’organise et se développe autour de clubs dynamiques, affiliés à la Ligue Corse Montagne Escalade. Ces associations sont de véritables lieux d’échange, de formation et de pratique, favorisant l’accès à l’escalade pour tous, des plus jeunes aux plus expérimentés.

Parmi eux :

Corsica Roc (Ajaccio)

Serena Grimp’ (Ghisonaccia)

Vertical Balagne (Calvi) et I Muntagnoli di Borgu

I Muntagnoli di Corti (Corte) et Pietrosella Escalade (Pietrosella.)

En rejoignant un club, on s’intègre à une communauté de passionnés, on bénéficie d’un encadrement de qualité et on participe au développement d’une discipline qui s’ancre toujours plus profondément dans l’identité sportive et montagnarde de la Corse.

L’attippera in Corsica hè un sportu chì piglia l’abbrivu, addunendu storia è paesaghji di prima trinca. Da l’alpinisimu piunieru di l’iniziu di u XXesimu seculu à l’attippera spurtiva muderna, a pratica s’hè demucratizata. L’isula rigala una diversità sprupusitata di siti, da u granitu di Bavella à a rocca marmerina di a Restonica, adatti ad ogni nivellu. Per una pratica in piena sicurezza, a furmazione in i club lucali hè essenziale. St’associi, cum’è Corsica Roc o Serena Grimp’, anu un rolu cruciale in a tramandera di e pratiche bone è in a svilluppera di a cumunità di l’attippatori, prumuvendu dinò u rispettu di u fragile ambiente.

Testu : Florian Sauvaget

En cette année du tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, nous continuons notre villégiature vers une ville où Paoli a pu le temps de quelques jours goûter au parfum de la noblesse et de l’histoire. Découvrir la capitale de l’Autriche, s’est s’offrir une immersion dans un monde où l’opulence impériale rencontre le dynamisme d’une ville moderne et vivante. Bienvenue à Vienne, cette cité élégante qui, depuis plus d’une décennie, est régulièrement sacrée ville la plus agréable à vivre au monde. Pour les pages de votre magazine Orizonte, partons à la découverte d’une ville qui se parcourt autant avec les yeux qu’avec le coeur.

Trà stonda liccatoghja architettura è cena storica in u caffè cintrale

Imaginez une toile de fond de bâtiments baroques d’une majesté écrasante, où chaque façade raconte une histoire, chaque allée révèle un secret. Vienne n’est pas qu’une simple capitale, c’est une machine à remonter le temps, un musée à ciel ouvert où le passé est si magnifiquement préservé qu’on s’attend presque à croiser un empereur ou une impératrice au détour d’une ruelle pavée. Le centre historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, est le point de départ de toute exploration. Il bat au rythme de ses monuments emblématiques, de ses cafés impériaux et de l’énergie constante de ses habitants. Notre séjour débute un vendredi, en douceur et en gourmandise, une manière de s’immerger directement dans l’art de vivre viennois. Quoi de mieux pour cela que la Gerstner Patisserie, un établissement qui ressemble moins à une boutique de gâteaux qu’à une caverne d’Ali Baba dédiée aux plaisirs sucrés. On y déguste un apfelstrudel ou un sacher-torte dans un décor où les dorures, les lustres et les serveurs en livrée nous rappellent que le luxe et la tradition sont indissociables ici. Cet arrêt gourmand est une porte d’entrée vers l’histoire de la ville. On ne peut s’empêcher d’être transporté dans un salon impérial, à l’époque où la gourmandise était une affaire d’État et les pâtissiers de véritables artistes.

Juste après ce délice, une visite s’impose, celle de la Salle d’État de la Bibliothèque nationale autrichienne. L’émotion est palpable dès le premier pas. Ce n’est pas une simple bibliothèque, c’est une cathédrale du savoir. Les fresques au plafond, les globes terrestres datant de plusieurs siècles et les rangées interminables de vieux ouvrages créent une atmosphère solennelle et grandiose. C’est l’un des lieux les plus spectaculaires de Vienne, et l’on y ressent le poids de l’histoire, la passion de la connaissance qui a animé les esprits de tant de générations. En fin de journée, pour achever cette première impression viennoise, rien ne vaut un dîner au Café Central. Ce n’est pas un café, c’est une institution, un carrefour intellectuel et artistique qui a vu défiler Freud, Trotsky ou Stefan Zweig.

Déguster un Wiener Schnitzel dans ses murs, s’est s’asseoir à la table de l’histoire. Pour une touche de modernité, le rooftop Der Dachboden offre un point de vue imprenable sur la ville illuminée, alliant l’ancien et le nouveau.

D’un universu insolitu à una spassighjata cumuvente

Le samedi est consacré à l’art et au coeur historique. On commence par l’étonnant Hundertwasserhaus, un chef-d’oeuvre de l’architecte et artiste Friedensreich Hundertwasser. Avec ses couleurs vives, ses formes irrégulières et sa végétation qui pousse sur les toits, il défie toutes les conventions architecturales. C’est la preuve que Vienne, tout en honorant son passé, sait aussi se réinventer avec audace et créativité. La balade se poursuit vers la Cathédrale Saint-Étienne. Son toit de tuiles vernissées aux motifs géométriques et sa flèche gothique qui déchire le ciel en font l’un des monuments les plus reconnaissables de la ville. À l’intérieur, le silence et la hauteur des voûtes invitent à la contemplation. De là, on marche vers le Hofburg Palace, l’ancien palais impérial des Habsbourg. Les dimensions du complexe sont vertigineuses. C’est ici que l’Empire austrohongrois a été gouverné pendant des siècles. Visiter les appartements impériaux, c’est se glisser dans l’intimité de Sissi et de François-Joseph. La collection d’argenterie de la cour est d’une richesse éblouissante, et l’on peut passer des heures à s’émerveiller devant le faste d’une époque Vienne révolue. Pour un moment de calme, le Volksgarten, avec ses parterres de roses et sa vue sur le Parlement, est un havre de paix idéal. Le soir, on se rend au Gasthaus Ubl pour un repas traditionnel dans une ambiance chaleureuse et authentique.

Spettaculu è principessa Sissi

Le dimanche est une journée consacrée à la magnificence. Le matin, direction l’École Espagnole d’Équitation, pour assister au ballet des chevaux lipizzans. La précision et la grâce des mouvements de ces animaux dans le cadre majestueux du Palais Impérial est un spectacle d’une rare beauté, qui témoigne de l’héritage équestre de l’Autriche. L’après-midi, c’est Schönbrunn Palace qui nous attend. L’ancienne résidence d’été des empereurs est un lieu à part. Le jaune impérial de ses façades est immédiatement reconnaissable, et les jardins à la française, d’une symétrie parfaite, sont un chef-d’oeuvre paysager. On se perd avec plaisir dans le Labyrinthe, on grimpe jusqu’à la Gloriette pour avoir une vue imprenable sur le palais et sur la ville. C’est un lieu qui allie l’histoire à la nature, et qui révèle l’ampleur du pouvoir et de la richesse des Habsbourg. Pour ceux qui souhaitent prolonger le plaisir, Vienne a tant d’autres trésors à offrir. Une soirée à l’Opéra de Vienne est une expérience inoubliable, même si vous n’êtes pas un amateur de lyrique. L’architecture du bâtiment est époustouflante et l’ambiance y est électrique. Le marché du Naschmarkt est une explosion de couleurs et d’odeurs, où l’on trouve des épices du monde entier, des fruits exotiques et des spécialités locales. Le Belvédère Palace, avec sa célèbre toile de Gustav Klimt, «Le Baiser», est un incontournable pour les amateurs d’art. Vous l’aurez compris Vienne est une ville riche d’un point de vue culturel et à dimension humaine. Nous privilégierons de se déplacer à pied, en flânant, en s’attardant dans les cafés. Le réseau de transport public, efficient et bien organisé, permet également de se déplacer facilement.

La Vienna Card est un excellent moyen de profiter des transports illimités et de réductions sur les attractions, rendant l’exploration encore plus agréable.

En conclusion, Vienne est une symphonie urbaine, une ville où chaque rue est une note de musique, chaque monument un accord parfait. Elle offre un équilibre unique entre un passé glorieux et une modernité discrète, entre l’art de vivre impérial et la vie quotidienne. Visiter Vienne, c’est tomber amoureux d’une ville qui ne cherche pas à impressionner, mais qui y parvient sans effort, par sa seule et simple élégance. C’est une invitation au voyage, à la culture et à la gourmandise, une promesse de souvenirs impérissables.

Vienna hè prisintata cume una cità unendu divizia imperiale è dinamisimu mudernu, spessa indittata cume a più piacevule à campacci. Orizonte vi prupone un itinerariu di trè ghjorni chì principia da stonde liccatoghje à a Gerstner Patisserie, una visita di a Biblioteca Naziunale è una cena à u Café Central. U seghjornu si persegue incù a scuperta di l’audace architettura di a Hundertwasserhaus, di a catedrale di San Stefanu è di u palazzu di Hofburg. Infine, si compie in aputeosi cù u ballu di i cavalli lipizzans è a visita di u palazzu di Schönbrunn. Vienna hè una cità induve ogni carrughju invita à viaghjà, à a cultura, è à l’ingurdizia, cumbinendu lascita d’un imperu à a vitalità d’una cità muderna.

Testu : Florian Sauvaget

Hè sviotu u frigò, ma ùn pocu impremi : ùn hè più quì pà nutriscia. Hè quì pà fà bellu, cum’è una minnanna posta annantu à u sediu. Vesticu di u passatu. Oghji, si campa cù trè appiecazioni è un codici promò. L’equazioni hè simplici : micca brama + micca tempu + mancu capaci à sbuchjà una ciolla = Uber. Scucinà ? Iscia ! Hè bruttu, longu è dumanda cumpitenzi. Taghjà una pumata hè divintatu un attu radicali, guasgi puliticu. Fà bolla acqua, un fattonu troppu longu. Eppò cosa torna ? Fà i compri ? Marchjà ? Sceghja ? T’avemi a ghjenti par què avà. Belli è bon schiavucci, ma seti tristi, ùn li pudeti staffilà o stuppà annantu. Ghjunghjini in scooter, sonnani, surridini, è li deti una stella di menu parchì l’hamburger ùn hè abbastanti instagrammabili.

Ghjunghji tepida a robba, ind’un sacchettu sudachjatu, cum’è a buccella di a vostra minnanna, cù una salsa capivultata è una frita sulitaria sticchita in lu fondu. Eppure seti felici. Pighjeti u ritrattu pà nutriscia una story chì sarà vista da deci animi maladetti. Aghjunghjiti un filtru parchì voi t’aveti una anima d’artistu. Magneti soli davanti à Netflix scrullendu videò di ricetti ch’ùn fareti mai.

Nanzu, si cunniscia u panatteru, u ligumaghju, u macillaru. Avà, cunnisciti u nomi di u purtatori, o l’aveti datu un cugnomi inghjuliosu. Purcaria ? Innò, hè praticu. Mancu bisognu à dì bonghjornu. Basta à incrucià « lacà à porta » è di guattà u picculu rimori magicu : ting, u vostru sushì di 28 euri hè quì. Ci sò i scemi di a dumenica à sera – stanchezza leghjitima. Quelli di u marcuri à meziornu – sempri à caiurnà. Eppò dopu, ci sò l’integristi : quelli ch’ùn ani mancu più una frissoghja in casa, è chì magnani poke bowl, chicken naan, è pad thai, cambiendu. Campani trà dui alerti Uber Eats è pensani chì nutrisciasi hè un’uzzioni in i parametri.

È u più bellu ? Pensani ch’ella hè ecunomica. « Aghju pighjatu una furmula : socu Platinium. » Ani ancu pighjatu a furmula Ciarbellu Cacca Vaccinium. Ni semi quì, quandu certi s’arruvinani in tacos industriali, spiechendu ch’ella hè menu cara cà fà i compri par dui. Logica storta. Ventru stortu. Vita storta. Cattucci storti. Ma u veru drama, và aldilà di a rubbaccia, aldilà di i soldi, aldilà chì a pianetta suffucchessi sottu à i sacchetti plastichi.

U veru drama, hè chì no avemi persu u gustu è a disciplina di fà. Di taghjà, d’aspittà, di fà u musu parchì dui pasti sò appiccicati. Avemi rimpiazzatu u piacè di u casanu da u stressu di u seguitu in tempu : « S’avvicina u vostru purtatori »…

Chì puesia.

Dumani, cummandaremi forsa u nostru caffè, i nostir ovi è i nostri urgasimi. À l’arricata subbittania è Platinium, di sicura.

Le frigo est vide, mais ce n’est pas grave : il n’est plus là pour nourrir. Il est là pour faire joli, comme une grand-mère sur son fauteuil. Un vestige du passé. Aujourd’hui, on vit avec trois applis et un code promo.

L’équation est simple : pas envie + pas le temps + pas foutu d’éplucher un oignon = Uber.

Cuisiner ? Quelle horreur. C’est sale, long, et ça demande des compétences. Couper une tomate est devenu un acte radical, presque politique. Faire bouillir de l’eau, un exploit technique bien trop long.

Et puis quoi encore ? Faire les courses ? Marcher ? Choisir ? On a des gens pour ça maintenant. De bons petits esclaves, mais vous être tristes, vous ne pouvez pas les fouetter ou leur cracher dessus. Ils arrivent en scooter, ils sonnent, ils sourient, et vous leur donnez une étoile de moins parce que le burger n’était pas assez instagrammable.

La bouffe arrive tiède, dans un sachet moite, comme la joue de votre grand-mère, avec une sauce renversée et une frite solitaire coincée dans le fond. Et pourtant vous êtes contents. Vous prenez la photo pour alimenter une story qui sera vue par dix malheureuses âmes en peine. Vous rajoutez un filtre car vous avez une âme d’artiste. Vous mange seuls devant Netflix en scrollant des vidéos de recettes que vous ne ferez jamais.

Avant, vous connaissiez le boulanger, le primeur, le boucher. Maintenant, vous connaissez le prénom du livreur, ou vous lui avez donner un surnom humiliant. C’est grave ? Non, c’est pratique. Même pas besoin de dire bonjour. Il suffit de cocher « laisser à la porte » et de guetter le petit bruit magique : ting, votre sushi de 28 euros est là.

Il y a les addicts du dimanche soir – fatigue légitime. Ceux du mercredi midi – flemme excusable. Et puis, il y a les intégristes : ceux qui n’ont plus de poêle chez eux, qui mangent poke bowl, chicken naan, et pad thaï sur rotation. Ils vivent entre deux alertes Uber Eats et pensent que se nourrir est une option dans les paramètres.

Et le plus beau ? Ils pensent que c’est économique. « J’ai pris une formule : je suis Platinium. » Ils ont aussi pris la formule cerveau Bouse de Vachium. On est au niveau où certains se ruinent en tacos industriels, tout en expliquant que c’est moins cher que faire les courses pour deux. Logique tordue.

Estomac tordu. Vie tordue. Toilettes tordues.

Mais le vrai drame va au-delà la malbouffe, au-delà de l’argent, au-delà de la planète qui suffoque sous les sacs en plastique. Le vrai drame, c’est qu’on a perdu le goût et la discipline de faire. De couper, d’attendre, de râler parce que les pâtes sont collées. On a remplacé le plaisir du plat maison par le stress du suivi en temps réel : « Votre livreur s’approche »… Quelle poésie.

Demain, on commandera peut-être notre café, nos œufs, et nos orgasmes. En livraison express et

Platinium, bien sûr.

Testu: Storia Noscia

Dans le paysage littéraire corse, certains noms résonnent comme des points d’ancrage, des repères qui dépassent le simple cadre de l’écriture pour devenir de véritables symboles culturels. Jacques Fusina fait partie de ceuxlà. Poète, romancier, traducteur, pédagogue, il incarne depuis plus de cinquante ans l’engagement profond en faveur de la langue corse et du patrimoine littéraire de l’île. À travers ses ouvrages, ses cours, ses prises de parole, il a oeuvré sans relâche pour faire de la langue corse non pas un vestige du passé, mais une matière vivante, capable de porter la modernité et la sensibilité de son peuple.

Da a Castagniccia à a Surbonna

Né en 1940 à Ortale, au coeur de la Castagniccia, Jacques Fusina découvre très tôt la force des mots et la musicalité d’une langue transmise dans l’intimité familiale. Après des études supérieures brillantes, notamment à la Sorbonne, il enseigne les lettres en région parisienne, avant de revenir en Corse dans les années 1980. Ce retour n’est pas anodin : il correspond à l’élan du Riacquistu, ce mouvement culturel et identitaire qui, dans la lignée des luttes sociales et politiques des années 1970, entendait redonner à la langue corse une place centrale dans la société. Fusina y joue un rôle déterminant, en contribuant à la reconnaissance universitaire du corse et en participant à la création d’outils pédagogiques et littéraires indispensables à sa transmission.

A puesia cum’è soffiu di vita

Son oeuvre littéraire témoigne de cette double vocation : écrire pour célébrer, mais aussi pour transmettre. Poète reconnu, il publie des recueils marqués par une langue charnelle, sensible, où la mémoire des lieux, des êtres et des traditions s’entrelace avec une recherche formelle moderne. Dans E Sette Chjapelle ou Versu Cantarecciu, la langue corse devient souffle poétique, porteuse de nostalgie mais aussi d’espérance. Parallèlement, il s’illustre dans des traductions et des ouvrages bilingues, convaincu que le corse, loin de s’enfermer dans une marginalité, peut dialoguer avec les autres langues du monde..

U pidagogu è l’artisgianu di a transmissione

Parmi ses contributions majeures figure également Parlons corse, un ouvrage de référence qui propose une introduction accessible à la langue. Ce travail, à mi-chemin entre manuel pratique et réflexion linguistique, illustre bien la démarche de Fusina : rendre le corse abordable sans jamais le simplifier à outrance, respecter ses subtilités tout en l’ouvrant au plus grand nombre. Il faut y voir la marque du pédagogue passionné, soucieux d’équilibrer exigence académique et volonté de vulgarisation. Mais Jacques Fusina ne s’est pas contenté d’écrire et d’enseigner. Il a aussi oeuvré à donner une légitimité institutionnelle à la culture corse. À l’Université de Corse, il a dirigé le département des sciences de l’éducation et accompagné de nombreux étudiants dans leurs recherches. Sa carrière académique témoigne de la conviction que la langue corse devait trouver sa place dans les espaces de savoir et de recherche, au même titre que les autres langues européennes.

Quandu a puesia scontra à musica

Au-delà de ses publications, son influence s’est également exercée à travers la chanson. Plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique par les grandes formations corses comme Canta u Populu Corsu ou I Muvrini, contribuant ainsi à diffuser ses textes bien au-delà du cercle littéraire. Cette rencontre entre poésie et musique illustre parfaitement la capacité de Fusina à inscrire son travail dans une tradition populaire, accessible, partagée. Là encore, son écriture devient vecteur de transmission et de communion collective.

Una visione aperta ed universale

Ce qui frappe dans l’ensemble de son parcours, c’est cette volonté constante de concilier enracinement et ouverture. Jacques Fusina n’a jamais réduit la langue corse à un signe identitaire figé. Il l’a au contraire envisagée comme un outil d’expression universel, capable de dire le monde contemporain, d’accueillir l’innovation poétique, de s’enrichir au contact des autres cultures. Son travail sur U mo Petru Cirneu, récit autour de l’humaniste corse de la Renaissance Pietro Cirneo, en est une belle illustration : en réhabilitant cette figure oubliée, il montre que la culture corse s’inscrit depuis longtemps dans un dialogue européen.

Lascita è pusterità

Aujourd’hui, l’héritage de Jacques Fusina se lit autant dans ses livres que dans la vitalité actuelle de la littérature corse. De nombreux auteurs, jeunes et moins jeunes, reconnaissent en lui un modèle et un passeur. Il appartient à cette génération qui a su redonner confiance dans la capacité d’une langue minorisée à produire de la beauté, de la pensée, de la modernité. Sa trajectoire rappelle que la littérature n’est pas un luxe, mais un levier essentiel pour construire un avenir enraciné et ouvert.

Un fanale in a litteratura corsa

En évoquant Jacques Fusina, on ne célèbre pas seulement un écrivain, mais un artisan patient d’une renaissance culturelle. Ses mots résonnent comme une promesse : celle que la langue corse, malgré les menaces et les fragilités, peut continuer à vibrer, à séduire, à émouvoir. Dans l’univers de la Litteratura corse, son nom demeure un phare. Et son oeuvre, une invitation à croire en la force des mots pour transformer le réel.

Pueta, traduttore è pidagogu, Ghjacumu Fusina impersunaghja l’indiatura per a lingua corsa dapoi più di cinquant’anni. Natu in Castagniccia, furmatu à a Surbonna, impastò ind’è u riacquistu per fà campà è trasmette una lingua troppu spessu minaciata. E so racolte, manuali è puemi messi in musica da Canta u Populu Corsu o I Muvrini ne facenu un passatore essenziale di a cultura corsa.

Testu : Orizonte

En Corse, la châtaigne n’est pas un simple fruit : elle est mémoire, symbole et identité. Introduit massivement au XVIe siècle, le châtaignier fut surnommé “l’arbre à pain”, car ses fruits ont nourri des générations entières lorsque les écoltes de blé faisaient défaut. En Castagniccia, dans le Niolu, l’Alta Rocca ou le Cap Corse, les châtaigneraies ont façonné les paysages et rythmé la vie des villages. À l’automne, la récolte mobilisait toute la communauté, les fruits étaient séchés dans les “secchere” puis transformés en farine. Cette ressource précieuse, longtemps appelée “l’aliment des pauvres”, a sauvé l’île de la famine et laissé une empreinte profonde dans l’histoire rurale corse.

Sapori, usi è rinascite

La châtaigne se décline sous toutes ses formes. Grillée au feu de bois ou bouillie dans l’eau, elle incarne la convivialité des veillées d’automne. En cuisine, elle accompagne le foie gras, la charcuterie, les volailles ou les viandes séchées, et parfume soupes, confitures et veloutés. Sa farine, fine et légèrement sucrée, est la base de pains, polentes, beignets, flans, tartes ou migliacci. Le plat traditionnel mêlant polenta de farine de châtaigne, figatellu, brocciu frais et oeuf au plat reste une expérience unique, mélange subtil de chaud et froid, de sucré et salé. Depuis 2006, la Farine de châtaigne corse – Farina castagnina corsa bénéficie d’une AOP, garantissant authenticité et savoir-faire. La châtaigne s’invite aussi dans les verres : bière, vin, liqueurs ou crème de châtaigne enrichissent l’offre gastronomique. Même les sangliers, friands de ce fruit, en imprègnent leur chair d’un goût singulier. Aujourd’hui, la production atteint environ 1 200 tonnes par an, dont 85 % destinés à la farine. La passion des producteurs a permis de redonner vie à ce patrimoine, malgré les épreuves du XXe siècle : exode rural, maladies comme le cynips, ou abandon des campagnes. Des foires et manifestations célèbrent chaque année ce fruit identitaire, dont la plus emblématique reste la Foire de la Châtaigne de Bocognano. Depuis 1982, cet événement attire plus de 20 000 visiteurs et réunit 150 producteurs et artisans dans un espace de 3 000 m². Concours de farine, conférences, démonstrations culinaires, animations pour enfants et concerts en font un rendez-vous incontournable, qui soutient la filière castanéicole et l’économie locale.

Un patrimoniu vivu è simbolicu

La châtaigne est bien plus qu’un aliment : elle est le lien entre l’homme et la terre, entre passé et présent. Arbre nourricier, il offre aussi un bois durable utilisé dans les charpentes et les tonneaux, tandis que ses feuilles et ses bogues avaient autrefois des usages domestiques et médicinaux. Aujourd’hui, au-delà de son rôle économique, la châtaigne est valorisée pour ses vertus nutritionnelles : riche en fibres, en protéines, en acides aminés essentiels et naturellement sans gluten, elle s’inscrit dans une alimentation saine et moderne.

Dans les villages corses, elle reste un symbole de partage et de tradition. Elle évoque l’odeur du feu de bois, les marchés d’automne et les recettes familiales. Préserver les châtaigneraies, c’est prolonger une histoire millénaire, sauvegarder des paysages uniques et transmettre aux générations futures un savoir-faire ancestral. Véritable or brun de l’île, la châtaigne incarne l’âme d’une Corse généreuse, enracinée et vivante. Elle est aussi un signe de résilience : malgré les maladies, les guerres et l’exode, les châtaigniers continuent de se dresser fièrement dans les vallées, témoins silencieux de la persévérance des hommes qui les cultivent. Chaque automne, lorsque les bogues éclatent et que les fruits tombent sur le tapis de feuilles mortes, c’est tout un rituel qui renaît : celui de la cueillette, du partage, de la transmission. La châtaigne est ainsi bien plus qu’un produit agricole : elle est une mémoire collective, une promesse d’avenir et une célébration de la vie insulaire, au rythme des saisons et des traditions.

Simbulu di l’identità corsa, a castagna fù per un tempu-longu « l’arburu à pane » di l’isula. Tracambiata in farina, in dulciumi o in liquori, ferma in core di e tradizione. Patrimoniu vivu, impersuneghja a mimoria, a generusità è a resilienza di a Corsica.

Testu : Orizonte